Jag modifierade min partystar och satte på en slang för att få mer tryckfall inuti det svarta röret som skruvas på. Tror slangen är 3mm innerdiameter och 6mm ytterdiameter, den värmer man i omgångar i kokande vatten så kan den träs på det vita röret där ölet åker ut. Klippte av den så den slutar precis innan det svarta rörets ände. Det hjälpte mig rätt mycket i alla fall, men som sagt, kyl i minst 24h innan servering är nog det bästa tipset, och skicka inte på nåt tryck innan primningens självtryck börjat sina. Jag primade för övrigt som vanligt, 6g/l för ale.

Sätter du regulatorn på 0.7 bar och kopplar den till fatet så kan det aldrig bli mer än 0.7 bar i fatet, dvs aldrig mer än dina 2.4 volymer. Den tid det tar att nå jämvikt kan variera, men ca 4-5 dagar skulle jag tippa om du håller 4 grader.

Risken med att ha 5-10 liter i ett större fat är oxidation, men bara du är noggrann och fyller på med koldioxid i fatet innan du tappar över ölet så ska det inte vara några problem.

3

(6 svar, postad i Utrustning)

Har testat en lösning med likadant element, dock inte med vattenkylning. Kylkapaciteten är verkligen kass, iaf i en luft-luft lösning med 12v 6a. Jag hade nog klurat på andra alternativ innan jag börjat bygga på det där.

JoelS skrev:

Det på ebay är med största sannolikhet en triac. Den klipper helt enkelt av strömmen mitt i halva delen av sinusvågen som växelströmmen levereras med. En SSR är en triac som dessutom bara klipper när spänningen mellan fas och nolla är 0 (alltså flyter ingen ström igenom kretsen). Fördelen är att det inte blir så skräpigt på elnätet som det annars kan bli med en triac. Bor du i villa och inte har några grannars elektriska apparater du kan tänkas störa är det väl okej med triac skulle jag säga. Se till att jorda ordentligt, även kylflänsen i detta exemplet, och att kontrollera att du har jordfelsbrytare som fungerar (vilket redan borde vara en självklarhet med el och vatten som i fallet med värmeelementen).

Vet du inte vad du gör, köp hellre en färdig lösning. Om huset skulle brinna ner för att du kopplat själv gäller inte dina försäkringar. För att inte tala om vad som händer om du skulle döda någon...

+1 på detta. Det är viktigt att alltid, och alltid, inte slarva med jordningar och ha en jordfelsbrytare innan alla apparater i systemet.

Jag har en kittel enligt länken nedan där jag bytte ut termostaten och styrningen mot en sestos PID och satte i de extra elementet på insidan av kitteln. Regulatorn rymdes inuti plasthöljet under kitteln.  Jag hade kört på en inbyggnadslåda från Kjell eller dylikt, behövs bara en liten då regulatorn inte är så stor.

http://www.rommelsbacher.de/de/produkte … /ka-2001e/

Jag kör denna för att reglera ett extra element på 600W jag har i min 30l gryta. Funkar bra, borde inte vara några problem att köra med ditt element.

http://www.ebay.com/itm/AC-220V-3800W-V … 2a51b7040f

7

(2 svar, postad i Bryggmetoder och råvaror)

Jag brukar jäsa 48h och sen kallkrasch ett till två dygn innan pitch. Det sägs att den är nästan fullt utjäst efter 24h så du kan nog kallkrascha från och med imorgon om du vill, borde vara lugnt. Jag kör 48h för att vara på säkra sidan.

Den döda volymen du nämner är ju inte den som är under själva hinken, utan den lilla volym som hamnar under utloppet till cirkulationspumpen.
Jag räknar med att den volymen är försumbar då den vätskan mer eller mindre inte står orörd under mäskningen utan hela tiden blandas med det som kommer uppifrån från själva maltinsatsen.

Jag har själv löst det med att sätta dit en "diptube" på utloppet på insidan så att ingen vört ligger still under mäskningen.

Eskilstuna Ölkultur gör väl öl på beställning om jag inte minns fel...

Sebastian Berg skrev:

Du skulle kunna testa pilsner premium malt från weyermann, då blire ljust.

+1 på den. Beställde fel en gång och det blev avsevärt mycket ljusare än med vanlig.

Vanlig:      2.5 - 4 EBC
Premium:  2 - 2.5 EBC

11

(10 svar, postad i Utrustning)

Forsmo skrev:

Av vad jag läst så verkar det stämma att 1800w inte räcker för ett kok. Så då blir det någon liknande som du har.
Vad har du för extra element? Samt hur har du kopplat in det?

Men den i emalj är väl ändå ett steg upp ifrån plastvarianten?

Elementet är det här: http://www.ebay.com/itm/7mm-Tubular-Bun … 43cb01b731

Jag borrade två hål för det och satte fast en jordad kopplingslåda i aluminium på utsidan för att skydda kopplingarna. Satte även en voltregulator till för att kunna tune:a in koket bättre, 2.4kW blir lite väl stormigt.

Sen blåste jag elektroniken och termostaten (som för övrigt var helt off) och satte i en Sestos PID som styr tempen plus minus 0.3 grader nu. Blir rätt varmt under grytan i utrymmet där elektroniken är så satte en chassifläkt som håller den värsta värmen borta. Funkar hur bra som helst.

12

(10 svar, postad i Utrustning)

Min erfarenhet är att emalj är betydligt svårare att rengöra än rostfritt. Det bränner fast mer och djupare på nåt sätt och är svårt att få helt rent.
Jag har en motsvarande Bielmeier rostfri 1800W (Rommelsbacher) som jag spetsat med ett litet 600W element på insidan för att få ordentligt kok då 1800W bara sjuder 25 liter trots dubbelisolering.

När jag inte orkar tappa om till sekundär så brukar jag prima med socker direkt i varje flaska istället. Det är ganska smidigt och risken för infektion är inte speciellt stor om man är försiktig. En halv tesked bryggsocker är ca 1.6g.

14

(91 svar, postad i Utrustning)

moondog skrev:

Det är IKEAs silplåt som jag har. Har väl egentligen dragit samma slutsats som du. Vet bara inte om jag ska prioritera egen maltkross eller ny silplåt. När jag köpte krossad malt i storsäck då var det inga som helst problem när jag tog de första kilona, men ju längre ner jag kom och mjölmängden blev högre så kom problemen och likadant nu när jag köpt färdiggrossat i mindre mängder

Jag har en jäshink med botten perforerad av ca 1500 3mm borrhål som sil, som jag dessutom stoppar en BIAB-påse i för att enkelt kunna slänga malten efteråt utan att skopa och ha mig. Lite trixande att få till förvisso men kostar bara en hundring plus några skruvar och muttrar för att skruva fast den översta delen av det bortkapade som enkelt stoppar mot grytan sen.

15

(91 svar, postad i Utrustning)

molcam skrev:

Hej strundt!

Tack för tipsen. Blir nog en enkelring till att börja också får vi se om jag uppgraderar. Vet du ungefärlig diameter på den? Antar det ska vara ungefär lika mycket area utanför som innan för ringen för att få optimalt utbyte.
Hur många hål har du ca? Ett var 5:e centimeter typ?

/molcam

Ursäkta sent svar. Jag har ca 20cm på ytterringen och ca 10 på inneringen, så ditt antagande är helt rätt smile
Antalet hål spelar mindre roll, men jo ca 5 cm emellan dem. Hoppas du har fått snurr på det och att det funkar bra!


moondog skrev:

Har tagit mig igenom 7 bryggningar med min Brewster och har väldigt varierande resultat vad gäller genomrinning. Vid 4 tillfällen har silplåten helt korkat igen villket medfört att jag dels inte kan temperaturreglera eftersom jag inte får någon cirkulation och dels så fungerar inte lakningen på annat sätt än konstant "skrapa" på silplåten och får då allt annat än ett blank vört. De senaste gångerna har jag pga av problemet kompletterat med risskal och det har hjälp 2 av tre gånger. Problemet verkar inte vara att det är maltbädden som sätter sig utan att det är silplåten som helt korkar igen.  Så nu till min fråga till er andra Brewsteranvändare.Har ni upplevt samma problem, har ni något knep för att komma till rätta med problemet.

De idéer jag själv har är att skaffa en egen maltkvarn och då göra en grövre krossning än den som man får då man köper färdigkrossat alternativt skaffa en annan silplåt.
Som sagt, när Brewster fungerar som det ska är det en kanonapparat men när silplåten korkar igen så är det allt annat än kul att brygga

Prova att krossa grövre, ca 1.1 mm spalt med valskvarn. Alternativet är att köpa en voltregulator till pumpen och köra lägre flöde.

16

(91 svar, postad i Utrustning)

molcam skrev:

Hejsan!

Någon som har koll på hålen på fördelarringen som används vid lakningen til Brewster (brewolution). Hur stora är de och hur tätt sitter hålen? Håller på att snickra ihop en egen ring till mitt hembygge och behöver lite inspiration.

/molcam

Jag har gjort en egen och borrade med 3mm och det funkar bra. Jag har dock gjort min lite större och i en dubbelringad variant för att täcka större yta. Angående avstånden mellan hålen spelar det ingen större roll då vätskan ändå sprids jämnt mellan dem. Har du för få hål kan det dock bli för hög hastighet på strålarna så att du eventuellt får kanalbildning vilket minskar effektiviteten.

Nu var det väl som du säger bara en slump att dina inlägg kom väldigt tätt och uppfattades som spam/reklam. Det var mer en allmän uppmaning från mig  bara att vara lite försiktig. Sorry för off topic btw.

+1 på ovanstående. Spam är det sista vi behöver i det här mysiga forumet!

Det är bara att köra med ett rör utan förkultur. Den mängden vört och det OG du får gör att det är helt lugnt utan förkultur.

20

(11 svar, postad i Bryggmetoder och råvaror)

Barret skrev:

Själv har jag låtit tillverka påsar i storleken av ett A4 gjorda i samma material som många tepåsar med ett snöre i toppen som man försluter med.
Fördelarna är att materialet är livsmedelsklassat, fungerar likabra för kottar som pellets samt att efter jag har delat en batch i två där ena kokades med pellets rakt ner och den andra med dessa påsar ej kunnat känna någon skillnad i smak är detta ett vinnande koncept för mig.

Hurvida de fungerar med torrhumling kan jag ej svara på då jag ej gjort lika noggranna jämförelser men jag använder dessa med en rostfri tyngd.

En till fördel är att de är så billiga att jag kan slänga dem efteråt utan att bekymra mig över hur de skall rengöras osv.

//Alex

Intressant! Hur har du tillverkat dessa och var har du köpt material?

Jag brukar använda den här sidan för att räkna ut hur mycket vatten jag behöver addera för att sänka eller hur mycket socker/DME som behövs för att höja OG.

http://merrycuss.com/calc/gravityadjustmentwater.html
http://merrycuss.com/calc/gravityadjustmentextract.html

Har en STC-1000 som jag är riktigt nöjd med och jag lyckades få plats och koppla allting utan att löda något och utan att behöva någon extern kopplingslåda. Behövde bara skala lite kabel och trixa lite grann och koppla på han- och hon-stickpropp, sen var det bara tuta och köra smile

Ja, koldioxid är tyngst och ligger kvar...

Ju mer luft/syre ölet har chans att exponeras mot desto större infektionsrisk/oxidationsrisk blir det ju.

Jag installerar patronen som den ska sitta i PartyStar-kranen, dvs punkterar den genom att skruva åt handtaget. Sen finns det ett säkerhetshål i botten på det handtaget och där kan du pysa ut koldioxid genom att lätt skruva av handtaget lite grann så att patronenen ruckas lite. Billigare än att köpa tub+regulator mm smile.

Vet inte exakt hur mycket som lämnas kvar med 2cm head space, men fem liter är i alla fall inte helt fullt fat. Du får mäta och se efter.

När jag fyller upp mina parytfat fyller jag först på med lite koldioxid som lägger sig som en kudde och skyddar ölet mot eventuell infektion. Det kan du göra med partystar-kranen, bara att skruva upp kolsyrepatronhöljet lite tills det börjar pysa genom hålet i änden och sen rikta ned i fatet. Har en gång fyllt upp till 2/3 och det var inga problem med kolsyrebildningen då. Annars brukar jag lämna ca 2 cm head space i toppen. Jag primar som vanligt och kör med säkerhetsventil. Funkar bra med skumbildning då också, bara jag kyler i minst 24h.