HLT Bygge (Sida 1 av 2)

Tjusigt!
Det är kul att fler och fler börjar bygga lite mer avancerade byggen här.
Ni kunde nog satsa på lite mer tåliga värmeelement till ert bygge när resten är så proffsigt  Leta upp element från en tvättmaskin eller värmepanna istället så kommer det förmodligen att hålla lite längre.

PID med fuzzy logic("intelligent")  kostar ca 300:- på ebay. Dessutom finns en uppsjö av givare där pt100, type-k, type-t etc.

Använder själv 4st av denna typ

Länk till PID manual:
http://www.sestos-hk.com/english/download/D1S-EN.pdf

Tyckte det var dags och fixa en ny MLT, gamla börjar bli lite sliten men har gjort sitt jobb bra (32Liter). *edit 2 grisar på samma bild

Har 2st tunnor a la biredskapsfabriken 65kg så kom och tänka på hink i hink metoden, gamla MLTn funkade med en bazooka screen kopplad till kranen.
Så det var bara och börja skrida till verket och börja isolera det jag kunde isolera idag (lite brist på material)
Pusselbits isolera mellanrummen innan stora biten limmas på, är självhäftande dämp/isolermatta
från biltema som finns i olika tjocklekar. Jag använde mig av 10mm.

samma sak gjordes med ena locket.
Sidan ska viras med liggunderlag sen när det har införskaffats.

Rita ut vart hålet till kranen ska sitta. Packningen till kranen luktade lite skumt så fick sig en rejäl
rengörning och livsmedels godkänd smörj!!

Sen var det dags o ta tag i den andra tunnan och borra en jä*#a massa hål som ses här.

Och så här ser det ut "färdigt", liggunderlaget som fattas bara på den med kran.

/JH

Hej JH.
Jag hade personligen minst dubblat antal hål i din "hink-i-hink"-hink för att reducera risken att få igensättning.

froggy. Det finns plaster som är mindre bra - men om man kör en plast med "kniv och gaffel" och som är klassad upp til +120 så tror jag att risken är ganska liten. Tror istället att det är större risk med undermåliga slangar som lämnar plastrester.

Sen finns det många bryggare som kokar i plast - så de empiriska studierna som dessa bryggare har gjort tyder inte på sämre resultat - sen tror jag iofs inte att många har kört någon spektrometertest för att se om det finns plastbaserade kemikalier i den kokta vörten.

Tack så mycket för svaren, kommer bilder på mitt bygge me snart

Jo Grundfos pumpar funkar kanonbra. Men för närvarande så kör jag med en julapump eftersom jag efter delning av min grundfos har tappat bort en skruv till pumphuset och utan den så läcker pumphuset naturligtvis. Så till dess jag hittat skruven eller bemödat mig att köpa en ny skruv så kör jag på med julapumpen.

Det hjälper föga i denna hobbyn, då alla skruvar bör vara rostfritt, och då helst syrafast som inte rostar och är helt omagnetiskt..... Tyvärr.

men intressant tråd detta. Här kan man nog ta lite lärdom

oso1978. Ja det går att driva 3-fas. Om du tittar på den handritade ritningen ovan så kan du se hur JH använder samma PID för att kontrollera till och frånslag av två faser samtidigt. Skulle lika gärna kunna ha 3 faser samtidigt.
Kan dock bli lite injusteringar (som man säkert kan ställa in på PID:en) för att reglera 10kW till/från runt en temeratur blir ganska "hårt" - så det finns ju en risk att man överskjuter sin reglertemp.

Nu använder jag inte en PID själv, utan en egenbyggd regulator (går att läsa om denna i super size me tråden). Där har jag gjort en "mjuk" regulering där ju närmre reguleringstempen jag kommer desto färre elslingor är inkopplade.

Blir ju lite som att motorbromsa en bil innan stoppskylten, istället för att ställa sig på bromsen när man nått linjen i gatan.

Det du behöver är ett SSR per fas som du vill använda (så 3 för 3-fas).
En PID.
Lämplig tempsensor (ex. PT100)

Alternativt om du vill skapa något som mjukbromsar innan retulertemperaturen så skulle du kunna köpa en extra PID.
Isåfall så regulerar du 2 faser (ex.vis 4 kW) med en PID som stänger av sig - säg när du är 1 grad från reguleringspunkten) och den andra PID:en ställer du in så den stänger av spot on på reguleringspunkten.
Detta kräver naturligtvis att du har två tempsensorer.

Först tack för de fina orden. Kul att folk hittar inspiration i det jag lagt ut.

Vill inte kapa JH:s tråd för mycket, men har sett att du startat en egen - så jag hjälper gärna till så gott jag kan där.
Sen är det alltid bra med kontakter som man kan idka byte med.

Ja jag kör forfarande mäskuppvärmningen via värmeväxlarspiralen i min HLT det fungerar kanon tycker jag. Jag använder den dock inte till kylning av vörten längre - för även om jag fyllde HLT:n med 120 liter kallt vatten och dessutom la i isblock, så blev tunnan för varm för att kunna ta ner en 50 liter vört till lämplig temp.
Istället så skaffade jag mig en rätt rejäl plattvärmeväxlare som jag kyler genom.

Tempen i min MLT håller sig +/- 0,5 grader från den temperatur som jag ställer in - det anser jag vara helt ok. Det gör ju att jag kan återskapa sockerprofilen i recept ganska exakt.

Det enda jag måste tänka på fn är att röra om i HLT:n lite då och då för temperatursensorn är ju på en fix plats, medan temperaturen i vattnet blir varmare ju högre upp i HLTn man är.
Detta kommer jag framöver att lösa med att recirkulera vattnet i HLT:n med en pump.

Fördelar som jag ser det med HERMS framför RIMS:
-Behöver bara elpatron/elslinga på ett ställe (i HLT:n) och även om du kör RIMS så måste du ju ha lakvatten och har du en HLT så går det åt värmeelement även där.
-Vörten kommer aldrig i kontakt med värmeelementen under mäskningen (livslängden på billiga värmeelement från vattenkokare blir väsentligt längre)
-Om du får stopp i vörtflödet så riskerar du inte att bränna vörten eller att skapa en ånggenerator om flödet stryps efter RIMS-värmaren

Nackdelen som jag ser det är att man har fler faktorer att ta höjd för vid regleringen, men o andra sidan detta kan vändas till en fördel också.
Vad jag tänker på är att HLT temperaturen är den du regulerar, och detta gör du baserat på den temperatur som du vill ha i MLT:n. Vill man göra det enkelt för sig så reglerar man bara HLT temperaturen och då kommer MLT:n att få den temp man har i HLT:n.

Jag valde en lösning där jag har en tempsensor i MLTn och en i HLTn sen använder jag värden för att ta höjd för förluster i systemet (som exempelvis värmeförlust som går ut i rummet mm). Om jag kör olika temperatursteg i min mäskning så kan det hända att jag ligger på kanske 10 grader högre i HLTn en period för att snabbt nå upp till nästa steg.

Ja lite fritt ur huvudet där - i princip är det samma system bara värmeutbytet som är lite annorlunda. Men som tur är så bryr sig mäsken inte om varifrån värmen kommer bara den är rätt.

Har funderat en del på en in-line heater. Men då blir det ju direkt problem med lakvattnet. Man får hålla på ock koppla om en massa och ändå värma lakvatten i kokaren. Eller man kanske kan bygga en sån in-line heater som pallar att värma på upp till typ 78 grader eller så vid ett bra flöde? Eller måste man då ha ett element på flera miljoner watt?

Om man tänker som så att man har kallt vatten i kokaren, bara som reservoar. Kan man då pumpa det genom en sån heater och värma det till rätt temp? Alltså då ha en givare i dykrör efter heatern? I så fall funkar det att bara recirkulera vörten genom heatern, tappa ur vörten efter mäsk, koppla om och börja pumpa vatten från reservoaren vid lakning.  Eller är det en spiralslinga i ett större kärl med upphettat vatten som gäller? Blir ju samma sak om det funkar, men mindre utrustning.

Vid närmare eftertanke blir det samma utrustning. Hur stor slinga bör man ha för att växla värmen? Eftersom jag har 30 liters spannen och kokar i, kan man lika gärna ha den som heater med värmeväxlarspiral i. Eller varför inte helt enkelt doppa ner plattväxlaren? Fast utan flöde inne i växlaren blir den väl inte speciellt effektiv.....