Sökalternativ (Sida 4 av 5)

Var som sagt eg inte ute efter att kopiera stroud, mest nyfiken på ett ganska rent maris otter recept så jag lär mig känna igen den. Eftersom jag sänkt ett gäng såna nyligen så var det en bekväm utgångspunkt.

Antar att man i grunden kan kalla ölen för en MO pale ale, men med lite uppskruvad alkohol och sötma samtidigt rätt fyllig. Detta med en rätt tillbakahållen beska. Har inte bryggt med maris förut o tänkte först härma lite av det man känner till om stroud-ölen. Dvs enbart maris och enbart first gold humle med en färg på drygt 20 EBC.
Beskan är inte dokumenterad men skulle förvåna mig om den är över 30 IBU.
Jag adderade karamellmalten mest för att få upp färgen lite då jag tror jag knappt passerade typ 10 EBC utan.

Här har jag en fundering. Hade tex en koktid på säg 90 minuter bättrat på färgen lite o tex en liten volym dekoktion. Skulle det kunnat öka fylligheten en aning? Får väl se om v1 blir ok, så kan man fortsätta o labba lite.

Glömde nämna mäsktemp men jag använder beersmith 2 vilket betyder 69 grader 60 minuter och utmäskning vid 76 grader, med angiven profil.

Mitt problem var jästen då beersmiths färdiga profiler för jäsning/lagring inte verkar variera beroende tex på jästtyp. Väljer man tex "Ale, single stage" så blir det 14 dagar jäsning och sen 30 dagar på flaska.
Här valde jag då S-04 men visste inte om ovanstående tider eg var rimliga.

Ang jästemp så ligger innetempen här nu på ca 20gr så med en tisha kan man kanske halka ner på en starttemp på 17. Men mer är det nog inte. Behöver nog tråla efter kylskåp snart he.

Tack för inputen. Värdefullt.

http://shop.humle.se/om-oss

sista stycket.

Jag har köpt smartstores 70l som har hjul + 2st 16l som staplar fint ovanpå plus lösa insatser med småfack som passar precis under locket på de små.
I den stora har jag än så länge all malt i sina orginalförpackningar, i en av de mindre div tillbehör dammfritt och i insatserna passar småprylar, påsar med
kemikalier, protaflock etc.
Smartstores lock tätar bra när de är låsta och hela kitet är lätt att rulla fram vid bryggning.
Smartstore har även ett konsolsystem så man kan stapla de på väggen om man vill ha golvet fritt. Tänk Elfa utan hyllplan.

Jorå.. jag har tillgång till ett välutrustat garage med högar av verktyg. Bla bågfilar.

Men ingenjören i mig kände att det var lite för grovhugget. :-)

Som jag sa så är vinsten med rörkap större om man inte bara tänker klämma på en slang.
Tror tom att en brödkniv och en stor portion tålamod hade funkat.

Tycker fö att båda verktygen inte bör saknas i någon hembryggarverkstad *grin*

Det är lättare att ansluta slangar eller hitta lämpliga adaprar om man väljer 10 eller 12mm rör. Fler o billigare möjligheter.
Vilket oftast betyder avskalat prisolrör. Jag skulle isf jämföra priserna på byggvaruhusen då man där oftast inte
är begränsad till fasta längder. Prisol är inte sketbilligt så om man kan köpa de längder man behöver, desto bättre.
Man får oxå teoretiskt sett mindre strypning av flödet med större diameter, men för att veta säkert får man mäta med och utan kylare.
Jag har inte gjort detta, men var fullt nöjd med kyleffekten. Iaf för 2.5 gallon batcher.

Eftersom jag var nybörjare på det mesta i materialväg tog det en stund att tex fatta hur klämringskopplingar funkar
så blev det några felköp men det hör ju till.

Mitt mål var att lära mig på vägen och medvetet bygga en rätt så liten kylare. Så 8mm passade mig då själva röret
var billigt o lättåtkomligt på Biltema.

Det största problemet var faktiskt att hitta en mall med passande diameter. Gjutröret var en hit, och finns i olika diametrar.

Det jag funderar på nu är att testa en slinga för whirlpool. Är dock lite osäker på om det då är bra med en tätlindad slinga
som jag har idag, eller om man ska ha en distans mellan första och andra varvet nedifrån (ser det på vissa amerikanska kylare)
eller om det bara räcker med lite "glapp" mellan varven.
Whirpoolen borde ju fungerar bäst om man kan få rotation på hela "vattenpelaren" i kok.
Man kan ju oxå funderar på om det fungerar bättre om man inte låter slingan stå på botten.
Borde öka förutsättningarna för whirpoolens kon att bildas.

inte mer än stipulerade 150kB iaf..

lång ifrån.

Jag installerade brewpi paketet och webinterfacet ser väldigt trevligt ut.
Diverse användbara parametrar, grafer etc.

Eftersom jag inte är i närheten av tex styrt kylskåp än så har jag inte byggt själva arudino-interfacet med givare o relä, men det går att starta brewpi ändå. Det saknas bara relevanta indata.

Ang Beer bugs densitetsgivare så har jag funderat mycket på vilken fysikalisk princip dom har realiserat,
men det framgår inte.
Den måste ju naturligtvis vara lätt att rengöra.
Enl kickstarter-siten är den tillverkar av HDPE-plast, som används ju till livsmedel, och tål alkohol.

Lycka till med mätningarna.

s/

Som nybryggare har jag eg ingen aning, men när du nu är i experimenttagen kan du testa själv.

* Ta tre givare som kan fungera nedsänkt i vätska.

* Sänk ner dem tex i mitten av hinken en bit ner i vätskan så du vet ev differenser vid aktuell temp.
(Ett sätt att få ännu bättre känsla för ev avvikelse mellan givarna är att börja med lite is i vattnet
o låta vattnet stiga mot omgivningens för att hitta ev olinjäriteter eller offset)

* Gör sen samma sak med en givare för omgivande luft i närheten av hinken, en i vätskan o en fixerad på utsidan med lite isolering så man vet att det är konvekterad värme från vätskan man mäter o inte luftens påverkan.

Med lufttempgivaren tänker jag mest på att hur bra avkylningen är beror på differensen mellan vätskan och lufttempen.
Fast över tid strävar ju allt mot jämvikt. Förutom att fermenteringen tillför lite värme förstås.
Så den är antagligen överkurs.

På den direkta frågan skulle jag säga att...
Så länge det pågår en påtaglig jäsning, existerar det ju en naturlig "omrörning" i ölen, dvs minskad risk för heterogen
temperatur.
Mäter man då mot yttersidan, isolerar lite just runt givaren så borde differensen vara minimal.
Så i detta läget borde skillnaden vara försumbar.
Problemet med temperaturgivare är att man måste ta hänsyn till tidkonstanten, dvs vilken tröghet givaren har mot
att anta den temperatur man vill mäta på.
I detta fallet är vätskans termiska massa/tröghet störren än givarens så det borde inte vara nåt problem.
Fö. En termometer (eller givare) talar eg bara om hur varm den själv är.
Sen får man välja givare eller applicering för att minimera differensen.

När sen jäsningen avtar (och "omrörningen" minskar) så kan jag tänka mig att risken för tex skiktning ökar.
Men framför allt om när det uppstår gradienter mellan där givarna mäter tar det längre tid för dem att uppnå jämnvikt. Här kan man dynamiskt få problem, men utan att prova så vet man iaf inte hur stort felet är.
Även detta kan man testa. I ett läge där det är jämnvikt (rör om vattnet ett tag så vattnet är blandat)så kan man tex stoppa ner en doppvärmare i vattnet lite, röra om o sen hur lång tid det tar innan den yttre givaren närmar sig den inre.

Spontant skull jag ändå säga att om man sätter yttre givaren i höjd där det finns öl och tejpar isolering på utsidan
så borde det funka. Men lite borde bero på hur snabb givaren är, anliggningen mot kärlväggen och att det inte finns
nån påtaglig temperaturgradient i ölen.

Om du vill veta betonggolvets och dess termiska massas påverkan kan du enkelt testa att ställa jäshinken på en skiva isolering.
Visserligen påverkar både väggar o golv jäsningen men då via konvektion via luften ( som har relativt dåligt värmeöverföring).
Står hinken istället direkt på betonggolvet blir det mer en sorts värmeledning och värmestrålning som är effektivare.
Så om det är golvets påverkan eller luftens, beror väl lite på vad du vill uppnå. Golvet ger sannolikt en större stabilitet
men samtidigt en större avkylning. Iaf i en källare :-)

Jag har inte pysslat med temperaturutrustning och kalibrering av sånt på typ 15 år så jag har glömt mycket så ta inte detta för ordagrant.

Vill du gräva ner dig i ämnet så hittade jag en artikel från Pentronic, som vi köpte  i princip all utrustning från när jag
höll på med sånt.
http://www.pentronic.se/LinkClick.aspx? … 0UD6PyY%3D

rörisolering blev ergonomisk ok. får se om de åker. Ingen stor skaka skedd.
isoleringen kostade 14 kr per 2 meter :-)
Noterar ang vinkeln.

Och japp.. silikon va nog overkill. bara råkade ha det liggandes.

kalkylerad OG kring 1.017 inkl avdunstning.

mätte nyss och FG var 1,003 (1,005 men jag kollade häromdan mot rent vatten vid 20gr och då visade den två punkter över 1,000)

Kanske va ok ändå?  Ok.. lite wild and crazy.. kör hårt.

Har nyss kalibrerat grytan så nu vet ungefär avdunstningen.
O nya kylslingan sänkte 97gr till 20 på strax över 11 minuter.

Känns som ett gott omen.

Tack för input!