1

(1 svar, postad i Köpes/säljes/bytes/skänkes)

Två sparsamt använda chuggerpumpar som tyvärr inte används längre.

Finns i östra Göteborg.

Pris för båda är 2000 sek exklusive frakt.

Jag har en sådan som jag använder med jämna mellanrum. Dock inte införskaffad från den källan.

Man får vara väldigt nogran med att sänka trycket i fatet vid servering, annars blir det bara skum. Jag använder den när jag tar med mig fatet till vänner eller liknande.

Det är riktigt att man tillsätta ny jäst precis som Sebastian skriver. Dock så ser jag det som "två steg framåt och ett bakåt"  eftersom jäst är en potentiell källa till grumlighet.

Sen har ju mängden Ca i ditt bryggvatten en inverkan på klarheten också enligt Palmer. Vad har du för vatten?

Jag kör kallkrasch och gelatin. Det i kombination med att jag är nogran med att inte få med något av bottensatsen från jäskärlet gör att jag får ett blankt öl(Sånär som på första upphällningen då). Jag brygger 20 -40 liter åt gången.

Lindh har skrivit ett mycket bra inlägg eller jämförelse mellan olika metoder på sin blogg. Rekommenderas starkt att läsas.

Hans vinnare förutsätter dock att man tvångskarbonerar. http://www.lindhcraftbeer.com/2015/08/blanka-ol/

Det absolut bästa är en hålpunch som Wanneröds säger. Dom kostar en slant men ger dom mest rena hålen.
En PG16 ger ett hål på 22,5mm om jag inte minns fel.

Hej,

Jag är faktiskt lite skeptisk eftersom materialet reflekterar strålningsvärme och den stora delen av värmespridning du/vi vill isolera av är beröringsspridning.

Jag själv har isolerat mina kärl med AF-Armaflex, dels eftersom jag tillgång till det i jobbet och dels på grund av att det har antibakteriella egenskaper,

Har du kollat tyska e-bay? Där finns många vettiga storlekar för en billig peng. Enda negativa är frakten som brukar ligga  på 30 euro.

Såld.

9

(15 svar, postad i Utrustning)

Bee skrev:

Jag förstår ditt argument, men det är inte samma sak. Plastmuggen smälter inte pga att vattnet absorberar värmen. Ett värmeelement är som att elda i vattnet... Det kanske inte bränner, men en för hög effekt per yta ger mer maillard reaktioner i vörten. Lokalt runt elementet är vätskans temperatur högre än i den övriga. Är effekten för hög jämfört med avkylningen, per ytenhet, kommer det att kunna bränna, rent teoretiskt.

Vörten ser jag inga problem med att ha ett värmeelement i, däremot här jag väldigt säker att ett värmeelement i malten/mäskkärls är en direkt dålig idé.

10

(15 svar, postad i Utrustning)

Boppe85 skrev:

Är det någon som vet hur piddar med SSR och värmepatroner (2 kW) kopplas utan att överbelasta systemet. När den ena pidden nått det instälda värdet, då ska den andra pidden slå till SSR med den värmepatron. När sedan den pidden nått värdet går den över till förta pidden osv. Det är bara underhållsvärme det är fråga om.

Jag är inte riktigt med på hur du har tänkt att funktionaliteten ska vara, du kanske kan beskriva det lite närmre? Jag har löst det med en enkel switch iaf... en switch som bryter ledaren till ssr:en för elpatronen. På så vis är min andra PID alltid på och jag kontrollera temperaturen.

Om du nu har tänkt som jag tror att du har kan du kanske lösa det med ett DPDT-relä som växlar elementen utan att påverka PID:en?

11

(15 svar, postad i Utrustning)

Boppe85 skrev:

Hej, malten når ej värmespiralen genom en snillrik konstruktion. Mäsken blir återcirkulerat och omrörd via en omrörare. För övrigt tror jag att värmen leds uppåt även I vätskor och inte bara I luft. Alla grejor har jag redan. Jag tror att ett elektriskt system driver mestadels bara ett system, men jag tror att kombinationen via relän kan driva flera värmekällor via signaler från PID övervakningen

Ok, du har någon form av RIMS? Då har du koll på och i alla fall en plan eller tanke för hur du ska undvika bränd vört. Nice! När jag bygger så har jag en plan eller tanke och provar sedan mig fram. Ibland funkar det, ibland blir det inte som tänkt. wink

Ang. värmeledning i vätska respektive luft så är jag tvungen att märka ord och korrigera dig lite. Jag ber på förhand om ursäkt för det! wink Enligt termodynamikens lagar så strömmar värme från en varmare kropp till en kallare aldrig tvärt om. Vad som händer när vi värmer vätska i ett ett kärl är att densiteten på vätskan ändras iom att vätskan expanderar och flyter alltså uppåt som ett resultat av det. Värmen i kärlet fördelas alltså uppåt. Jag vet att det är ordmärkning....förlåt...

Du har redan fått svaret. Man kan inte kringgå ellära och ett elsystems design i ett hem. Ska du använda mer energi samtidigt än en fas kan ge så går det inte.

Däremot kan du ju begränsa effektanvändandet med hjälp av PID:en, du behöver ju inte köra den på AUTO när du börjar koka och kontrollera att du inte övertyger dom 2,2kW ditt 10A-uttag kan ge med en ampermeter i styrningen. Finns säkert avancerade lösningar på det också, men det har jag ingen aning om.

Lycka till!

12

(15 svar, postad i Utrustning)

Dom elektriska sytem jag har sett har sällan drivit mer än ett värmelement i taget. Normalt brukar man inte tillföra värme i mäskkärl pga av att malten med stor sannolikhet kommer brännas. Dessutom kommer du få väldigt ojämna värmefördelning i ditt mäskkörl vilket i sin tur leder till oönskat resultat. Du har aldrig funderat på att recirkulera i HLT:n istället?

alternativt tror jag att två kärl med tillförd värme (BLK & HLT), samt ett ett mäskkärl av t.ex. en kylbox är en smidigare lösning. Dessutom definitivt billigare än ett HERMS-system.

Jag säljer ett 100L rostfritt kärl från storagrytor.se
http://www.storagrytor.se/p/rostfri-gryta-100-liter

Aldrig använt eller ens uppackat ur i kartong. Skickas inte pga fraktkostnad, den finns i Göteborg. Eventuellt skulle jag kunna röra mig lite i Västra Götaland vid en snabb och problemfri affär.


Säljer pga av flytt och därför går mina planer om utökning i stöpet.

Eventuellt kan jag tänka mig att byta mot ett 50 L rostfritt kärl, dock enbart om innerdiameter är 40 cm.
Utgångspriset 1400:- var nog alldeles för optimistiskt eftersom jag inte ens fick ett skambud. Sänker till 1000:- jämnt.